A co třeba fyzika ?
P=U*I , nějaká část výkonu se mění na elektromagnetické vlnění 20Hz-16kHz (tomu říkáme zvuk ve slyšitelném spektru) a zbytek na teplo. I kdyby byla účinnost zesilovače 90% což je totální blbost, tak by pořád 1000W zesík topil 100W tepla a zkus si zapnout 100 žárovku a udržet na ní ruku a to ona opět nemění všecnu energii na teplo, ale část na světlo a část na teplo.
Druhá věc je, že ty výkony udávané u zesilovačů jsou dost směšné. Podle toho by se dal ozvučit strahovský stadion jedním autorádiovým zesíkem o velikosti knížky.....
Skutečný výkon bych usuzoval podle toho co píšeš o odběru.
Pokud ti tvá hudba vysaje baterku za cca 20min. Dejme tomu že máš nějakou 12V baterii o kapacitě 55Ah a že je v ne moc dobré kondici, jinak by v pohodě musela zvládat zatížení bez blikání které popisuješ. Maximálně by tedy měla kapacitu 660Watt hodin a jak jsem napsal asi není v moc dobré kondici a pravděpodobně nejde o stav kdy by jsi ji z plného nabití vytloukl do mrtě. Proto řekněme 300Watt hodin je reálně spotřebovaná energie za 20min hraní nahlas. Z toho vypočteme, že průměrná spotřeba sice není 3500Watt což je údajně maximální výkon tvého zesíku v Bridged modu, ale i tak je to cca 900Watt a to je pořádný žrout.
Proč to tedy bliká ? To řekněme, že máš 1,5cm průměr kabelu...... z toho cca 1cm může být vlastní vodič (zbytek bužírka) pak by tvůj měl cca 75mm2 plochu a měl by přenést cca 750A s velmi malou ztrátou na teplo. 750A * 12V = 9000W tedy zde vidím rezervu velkou. Když kouknu na baterii 12V 55Ah tak vidím cca 420A startovací proud, tedy to je max proud který je schopna dát. 420A * 12V = 5040W a zde už se bavíme o baterii ve 100% kondici a to ta tvá asi nebude, tedy pravděpodobně už není schopna dát takový proud a možná ani poloviční. Pro zajímavost s 80-120A už se sváří 3mm elektrodou !
No a proč se tedy hřeje víc v bridged než v normálním modu? Není to třeba tím, jak máš zapojené reproduktory ?
Neboť :
I=U/R
to znamená, že pokud dáš reproduktory paraelně, snižuješ impedanci (neboli odpor cívky) a tím zvedáš proud v obvodu koncového zesilovače. ... no a to zase znamená více ztrát měnících se na teplo.
Nejsem úplně zastánce proměn auta na diskotéku, ale když něco dělám, tak snad není tolik práce trochu počítat a přemýšlet ne ?
A pro ty co jsou lenoši, nebo nejsou schopni pochopit co jsem napsal.
1) kup si novou baterku s větším startovacím proudem a třeba i s větší kapacitou pokud se ti tam vejde.
2) očisti pořádně terminály baterie, kontakty na kabeláži
3) vyčisti zesík od prachu ať může chladit
4) zapoj správně reproduktory aby jsi nepřetěžoval zesík příliš nízkým odporem
5) ventilátorem nic nezkazíš, ale jak bylo řečeno, pokud je vše správně není nutné zasahovat do konstrukce výrobce zařízení.
Nikdy není dobré, řešit jen důsledek chyby která se stala někde na začátku, nějakým opatřením na konci. Tedy určitě je lepší řešit proč se to hřeje, než to jak to chladit. Je to jako by ti někdo z auta sundal kola a ty jsi mobilizaci řešil naložením na plaťák.... ano auto bude schopné přesunu, ale něco mi říká, že to není úplně dobré řešení.
Měj se fajn a s těmi velkými proudy opravdu velmi, velmi opatrně, když nedáš pozor, strašně rychle může začít něco hořet. Našim technikům se již několikrát povedlo škrtnou si šroubovákem o 100Ah baterii a už ten šroubovák nikdy nenašli (vyjma rukojeti co jim zůstala v ruce).
